[INFO] - Trocando correia dentanda do corsa 8 V

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EricMoc
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Re: [INFO] - Trocando correia dentanda do corsa 8 V

Mensagem por EricMoc »

Bom dia pessoal, acabei de comprar um Corsa Hatch Maxx 1.0. Meu ferramental está um pouco desatualizado devido eu ter saído de um Monza. Tive essa impressão ao olhar no cofre e ver que quase todos os parafusos são torx. Sabado agora irei fazer uma revisão nele, pelo que li no topico irei precisar somente de um soquete torx 8? o restante é tudo sextavado? Vou trocar bomba dagua, VT, correias e tensores. Outra dúvida, aquele suporte que tem entre a correia, se eu desmontar ele, preciso apoiar o motor?
Bange
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Mensagem por Bange »

Pra dentada acho que o suporte não atrapalha (ao menos no meu 1.6), só para a do aletrnador/bomba da DH/AC (poli-V), é que tem que deslocar o motor do suporte.
LMM1973
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Mensagem por LMM1973 »

Pessoal:
Quando fiz a troca da bomba d'água, correia sincronizadora (dentada) e seu rolamento esticador atentei para alguns detalhes que podem passar batidos para quem está fazendo este serviço pela primeira vez, principalmente para os adeptos do faça-você-mesmo.
O carro é um corsa classic, motor 1.6 8V com DH e AC, ano 2003. O tensionador da correia sincronizadora é aquele sem a lingueta para encaixe da chave allen (o oitavo passageiro) da figura 1. Com o tensionador já torqueado e a correia sincronizadora já instalada, ao tirar o pino da lingueta, o tensionador estica a correia. Então, é necessário instalar o parafuso que aperta a polia do virabrequim (aquela por onde passa a correia multi-v). Apenas o parafuso (sem a polia) e não é necessário torqueá-lo. Isso é necessário porque as duas voltas a serem dadas precisam ser feitas pelo parafuso na ponta do virabrequim e não pela engrenagem do comando de válvulas. Não é muito óbvio e muitos podem ficar tentados a encaixar uma chave de soquete lá no parafuso da engrenagem do comando e torcionar por ali, por ser mais confortável, acessível e prático. O problema é que fazendo assim, o trecho "A" (figura 2) da correia sincronizadora fica sem tensionamento e o trecho "B" e os demais trechos ficam tensionados (sempre lembrando que o sentido de giro é o sentido horário). Assim, ao fim de cada duas voltas no conjunto, o indicador do tensionador sempre estará em uma posição diferente, indicando incorretamente a tensão na correia. De todas as polias/engrenagens envolvidas pela correia sincronizadora, a que mais oferece resistência é exatamente a do virabrequim e este é o motivo pelo qual é nele que se deve atuar: ele é o motriz do conjunto.
Por isso, gira-se o conjunto pelo parafuso na ponta do virabrequim e ajusta-se a tensão girando a bomba d'água. Sempre que a bomba d'água for rotacionada, faz-se necessário novas duas voltas no conjunto para conferência do tensionamento, até que este fique ajustado na marca correta. Não gire bruscamente nem dê trancos nesses giros do virabrequim com a chave de soquete. Procure fazer de forma constante e suave. Foi só assim que consegui ajustar a correta tensão na correia sincronizadora nova.
Após atingido o tensionamento correto, aperta-se os três parafusos da bomba d'água e confere-se mais uma vez o tensionamento, dando duas voltas no conjunto. Estando ok, remove-se o parafuso na ponta do virabrequim e procede-se a remontagem do que foi retirado.

Imagem
figura 1: o tensionador

Imagem
Figura 2: esquema da correia sincronizadora.
Bange
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Mensagem por Bange »

Amigo... tem algo errado, pois se vc trocar apenas a correia/tensionador, tendo ou não o encaixe pra chave allen, não há necessidade de se mexer na bomba.
Vc pode ter obtido sucesso, mas com um procedimento maior e mais complicado.
No caso da troca da bomba, o correto é antes de se tirar a velha, marcar sua posição com um risco (tanto na base da bomba como no bloco do motor), reproduzir o risco na mesma posição da bomba nova e montá-la alinhando ao risco do bloco.
LMM1973
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Mensagem por LMM1973 »

Amigo: eu mencionei na primeira linha da mensagem anterior que troquei a bomba d'água. Sobre a marcação no bloco eu nem experimentei, já que a recomendação do manual de serviço é fazer mesmo o ajuste girando a bomba d'água caso seja necessário. Tanto a bomba velha quanto o bloco do motor do carro não tinham nenhum risco de marcação anterior, o que significa que essa técnica também não foi usada por mecânicos anteriormente. Mas... quem sabe na próxima vez eu experimente, né? Se não der certo pelo menos vai servir como ponto de partida essa posição da bomba d'água antiga.
Bange
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Mensagem por Bange »

Sim, eu reparei... mas o "errado" que eu disse vai desde a não observação de posicionamento original da bomba (que não necessariamente tem uma marca, por ser original ou a marcação foi feita com uma fita, lápis cera, giz... isso com o tempo sai e se perde), até a compra do tensor mais acertado (existem pelo menos 2 tipos...um com o sextavado e outro com 2 furos que são sincronizados, travados durante a colocação e destravados no final...).
Quando vc retirou a bomba e não observou uma marca de referência ou não fez a sua própria, as chances da colocação do tensor (tenha ele sextavado ou furos ou qq outro meio de ajuste), ficaram muuito limitadas... daí o seu girar da bomba compensou essa limitação... não é errado girar a bomba, mas só foi necessário devido a nova ter entrado em posição diferente da anterior.. e isto deu mais trabalho.
Não sei quantos tipos mais de tensores existem, mas com certeza o do sextavado é o melhor, não só para correia nova mas também para recolocação de uma usada dentro da quilometragem, por manutenção em outra coisa (tipo VT).
Eu só quero deixar claro que girar a bomba (quando se perde a referência anterior), é um recurso e não uma necessidade.
LMM1973
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Mensagem por LMM1973 »

O tensor comprado é o especificado para o carro no catálogo de peças. Logo, não considero ser "mais acertado" comprar o tensor com a lingueta com furo sextavado. Até porque não sei se a força da mola tensionadora dos dois tipos de tensionador é a mesma.
Sobre girar a bomba ser um recurso e não uma necessidade, eu respeito sua opinião. Eu apenas segui o procedimento do manual de serviço do carro, feito pela GMB. No texto, claramente é recomendada essa sequência de procedimentos, sem mencionar a cópia da posição da bomba d'água anterior. Subentendo assim que a montadora não vê este recurso. Talvez seja uma manha que os mecânicos brasileiros adquiriram com o tempo, à revelia do treinamento da montadora.
LMM1973
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Mensagem por LMM1973 »

Corroborando o que eu disse anteriormente. Procedimento para troca da correia dentada (sem a troca da bomba d'água, ou seja, se trocada também a bomba d'água, a posição da antiga seria copiada pela nova):
Imagem
Imagem
Ou seja, mesmo sem trocar a bomba, ainda assim, pode ser necessário rotacionar a bomba d'água para se obter o ajuste final no tensionamento.
Sobre o tensionador, a versão com lingueta PARECE ser para corsas 2006 em diante. Para o classic até 2005 parece ser esse mesmo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
cujo número gmb é 09202478 (as outras numerações de tensionadores dessa época acredito que foram suprimidas pela GMB e substituídas por essa). Talvez até funcione com o tensionador de lingueta, mas sem ter certeza de que a força da mola é a mesma, eu não vou arriscar sob pena de encurtar a vida útil da correia por tensionamento excessivo ou faltante. No catálogo de peças da SKF, o ÚNICO tensionador indicado para esta versão de carro que possuo é o VKM 15121 L cujo equivalente GMB é 90499401 que foi substituído pelo GMB 09202478, que são todos sem lingueta.
Bange
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Mensagem por Bange »

ok... neste mesmo material orientativo existe uma nota importante que diz para "retirar o pino de retenção...para que a correia fique automaticamente tensionada"...vc reparou isso? Esse então é o segundo tipo de tensor que mencionei acima.
Mas como a bomba nova entrou sem a mesma referência de posição da velha, vc teve que fazer o ajuste girando-a.
Agora imagine que vc não iria trocar a bomba e ela já esteja no lugar a uns 2 anos...dificilmente vc conseguiria girá-la sem causar danos, pois ela gruda no bloco e muitas vezes só sai quebrada ou no mínimo seu O-ring de vedação fica ineficiente...vc mesmo deve lembrar da dificuldade ao retirar a sua velha.
Então, o procedimento da troca só da dentada não requer o giro da bomba, mas se a bomba também for trocada sem a mesma referência da antiga, em relação ao bloco, aí o procedimento que vc realizou está corretíssimo.
O procedimento de se manter a mesma posição de peças ou componentes numa desmontagem mecânica é fundamental e para isso usa-se ou a memória fotográfica (só quem desmontou vai lembrar) ou faz-se uma marca (qualquer um remonta).
LMM1973
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Mensagem por LMM1973 »

Bange:
Você quem não entendeu. "retirar o pino de retenção...para que a correia fique automaticamente tensionada". É exatamente o contrário do que você disse. O tipo de tensionador mencionado no material é o tipo que eu usei, sem a lingueta de furo sextavado.
Tensionador que usei e que usa pino de retenção e tem furos redondos para o pino de retenção:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1

tensionador com lingueta e furo sextavado, que se aplica de 2006 em diante:
https://www.altese.com.br/93353848-altese-esticador/p

E sobre a bomba d'água, como está explicado no material, é narrado o procedimento de troca da correia dentada SEM a troca da bomba d'água. E mesmo assim, é mencionado o procedimento de girá-la para dar o ajuste de tensionamento final correto na correia. Ou seja: a bomba d'água, mesmo sem sua troca, pode ser necessário reposicioná-la. Logo, a técnica de fazer uma marca no bloco e outra na peça pode não funcionar.
Mas concordo com você em uma coisa: deve ser muito difícil girar uma bomba d'água dessas que já esteja no carro há algum tempo!
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