A retífica tarda mas não falha...

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Bange
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A retífica tarda mas não falha...

Mensagem por Bange »

Faz tempo que me preparei para trocar os anéis de meu motor, me antecipando a uma inevitável queima de óleo e retífica, dando alguma sobrevida ao motor... cheguei a comprar parafusos do cabeçote, junta, brunidor, cinta para colocação de anéis, retentores das válvulas...
Isso foi antes da pandemia, mas viagens e outros compromissos me fizeram ir levando, afinal o motor ainda não estava fumando... ocorre que desde a última troca de óleo, venho percebendo um certo consumo e mês passado após troca da polia dentada do VB, notei muito óleo no TBI e a ML mancando um pouco... cheguei a comprar até uma bobina nova, mas permaneceu a velha, porém a Ml piorou muito, motor fuma na partida inicial e uns tufos ao dar aceleradas.
Percebi que na ML o cilindro 4 parecia não estar presente, mas após 1700-2000 RPM, o motor ficava mais constante... mas aí a fumacinha lá na descarga começava...
Bom, como tiro de misericórdia, resolvi trocar os retentoras das válvulas... retirei o eixo de comando, balancins, escoras... iniciei a troca pelo Cil 4, mas não me pareceram os causadores do problema...retirei as velas, travei o volante do motor e injetei ar comprimido no lugar das velas...

Nesse teste, sem o eixo de comando, todas as válvulas estão fechadas e ao injetar ar no lugar das velas, é esperado muito pouco ou nenhum (ideal) escape e muita pressão após interromper o ar comprimido... resultados:
Cil 1: um pouco de escape pra parte de baixo, quase sem acúmulo de pressão
Cil 2: muito pouco escape pra parte de baixo, tendo algum acúmulo de pressão após desligar o ar
Cil 3: idem ao 2
Cil 4: escape direto pra parte de baixo

Como pode ser visto, o Cil 4 é o grande causador da queima de óleo, da ML irregular e também do excesso de óleo no TBI...o Cil 1 já está indo para o mesmo caminho... Cil 2 e 3, ainda tem alguma funcionalidade.
Se não for uma quebra de anel ou um alinhamento deles (algo raro em dois cilindros), o veredito é retífica da parte de baixo.
Não sei se no cabeçote haverá necessidade de alguma troca, pois os balancins aparentam bom estado, mas... só desmontando e conferindo tudo.
Como estou sem tempo e saco pra fazer, além de eu não tem ferramental para retirada do motor, vou ter que terceirizar...

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Manfio
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Mensagem por Manfio »

Para fumar a folga no cilindro tem que ser grande. Eu tinha 3 cabeçotes, 2 novos e 1 usado. O usado eu dei para um conhecido na oficina, não tinha paciência na época para retificar, pois o preço do serviço de retífica no cabeçote era R$ 500. Eu paguei R$ 700 num 1994 e R$ 950 num 1996 mais atualizado e com os dutos quadrados milimetricamente mais fechado. Esses cabeçotes do EFI de 1994 a 1996 tem leves diferenças, muito sutis.

Não recomendo nada de peças que não sejam Kuir ou FGP original. Se não for trocar os balancins e escoras deixa tudo do mesmo kit atual. Balancim de reposição da Kuir não casa bem com outros comandos que não sejam Kuir ou FGP (GM).

Desde que comecei a usar um 10w40 nunca mais vi um desgaste no comando ou no resto do cabeçote. Mas depois de 2 anos que fiz o cabeçote o 4 cilindro começou a bater saía. Larguei o carro faz 2 anos na garagem para agora desmanchar tudo e fazer do zero. Só vou arrumar porque faz anos que venho comprando as peças, pouco a pouco.


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gtmski
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Mensagem por gtmski »

Mais um pro clube da fumaça então. Aqui já é tanta sobremedida que na próxima, só com pistões da montana
Durou bem, não? Nunca precisou abrir a parte de baixo se me recordo
Sobre alinhamento do anéis, há um trabalho sobre a rotação dos anéis e consumo de óleo em https://sci-hub.se/10.4271/2018-01-5006 e a conclusão deles é que os dois anéis de compressão rotacionam muito quando há mudanças na pressão negativa nos cilindros como por ex, alto giro e pouca (ou nenhuma) injeção de combustível (descer engrenado, carro rebocado, etc). E cada mudança brusca de posição dos anéis é relacionada a um aumento passageiro no consumo de óleo
Sob condições constantes de operação, os anéis dos pistões tendem a se mover para uma posição preferencial e se manter lá. Baixa carga e alta rotação favorecem a rotação dos anéis. Não foi observada a rotação constante dos anéis de compressão durante nenhuma condição
Apostila de Elétrica Corsa B 99-04 MPFI 8v: viewtopic.php?t=116339
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Mensagem por Manfio »

Se hoje o cara montar com um anel de qualidade e trocar o óleo no prazo vai durar uma eternidade.


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Manfio
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Mensagem por Manfio »

Outra coisa é montar anéis com as mãos sem o alicate. A pessoal pensa, pra que comprar o alicate se vai montar apenas um motor.
Pode ter certeza que vai ter uma fissura ultrafina que vai aparecer no futuro.


Bange
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Mensagem por Bange »

É, não posso reclamar... são 237.000Km, já peguei com + - 40.000 e nenhuma retífica até hoje, apenas 2 eixos de comando partidos... o 3° eu mesmo coloquei e tá até hoje (troquei a gaiola também, pois não gostei de umas folgas - gaiola FGP e eixo não lembro).
Quanto a rotação dos anéis, tenho informação de que é mais comum em carros idosos, pois as folgas favorecem... vou tentar acompanhar a desmontagem.
Meus carros são muito longevos, talvez pela minha neurose com a temperatura do motor e precisão nas trocas de óleo e não sou nenhum exemplo de uso tranquilo, principalmente quando viajo e pego estradas intermináveis...
Uma coisa que não reclamo é desse carro, de pagar as vistorias do GNV (eles avaliam freios, elétrica, suspensão, amortecedor), baseado no laudo eu já providencio a normalização... em suma, este carro está sempre pronto para viajar... confio muito nele e merece cada centavo gasto em manutenção preventiva e eventualmente corretiva.
Uma coisa que comentei lá no tópico do óleo, sobre seu retorno ao cárter... vi agora que o óleo sobe sob pressão pelo lado da polia dentada... entra no eixo de comando e é esguichado por cada came em cima dos balancins e cada mancal, caindo na base da gaiola, retornando ao cárter por pequenos orifícios abaixo do primeiro mancal da esquerda (lado da dentada) e por duas gargantas abaixo do mancal (lado da bobina)... o tubo de respiro não favorece o retorno devido ele não ficar na base da gaiola, pelo contrário, fica uns 5 cm acima da base (fundo) da gaiola... pra descer óleo por alí seria necessário que a gaiola ficasse com a metade cheia de óleo, o que não é o caso.
Um alerta que faço aos que pretenderem mexer com troca de retentores de válvulas é ter muito cuidado ao trocarem no 4° cilindro, pois uma trava da mola ou escora que eventualmente caia na garganta de retorno do óleo, vai requerer no mínimo muita sorte de "pescar" magneticamente a peça ou ter que abrir o cárter pra resgatá-la... tampar com pano ou estopa é prevenir dor de cabeça e/ou perda de tempo.


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Manfio
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Mensagem por Manfio »

Sim, tem que cuidar é fácil de cair. É bom usar uma caneta magnética ou uma sacola. Tenta usar os retentores de válvulas GM ou Corteco.


Bange
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Mensagem por Bange »

Já tava comprado da Sabó...
Sabe aquela porcaria de capa da dentada? Vive dando problema nas porcas fixadas na própria capa... parte por aperto demasiado, parte por pouca estrutura de fixação... o bom aperto fica no limite da destruição...
A cada retirada/colocação eu testo um método diferente de conserto... o melhor até agora foi reforço com cianoacrilato com bicarbornato de sódio e/ou algodão e alguma escora quando possível...
Aqui a torre estourou... um anel de ferro (tubo) e cola + bicarbonato
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Só cola desse lado...
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Do outro, uma paredinha de lata de refri + cola + algodão + bicarbonato.
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Esse foi com araldite e plástico derretido com ferro de solda... muito demorado...
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O cianoacrilato é aquela cola tipo superbonder que cola em segundos... ao agregar bicarbonato ou algodão, cola em instantes...


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Mensagem por Manfio »

A minha capa inferior tem uma pequena trinca. Pensei em trocar tudo, mas ainda não resolvi se passo uma cola, mas tirando a trinca está show.
O Douglas da Power Hot acha arriscado colar por causa do calor e dar um B.O, mas tem cola que são uma MEGA RESINA, daí não tem problema.


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Manfio
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Mensagem por Manfio »

Bange escreveu: Sábado 27 2022f Agosto 2022 07:23:24 PM Já tava comprado da Sabó...
Sabe aquela porcaria de capa da dentada? Vive dando problema nas porcas fixadas na própria capa... parte por aperto demasiado, parte por pouca estrutura de fixação... o bom aperto fica no limite da destruição...
Essa capa é um leve aperto. Para não correr o risco de soltar, põe uma gota de trava química de média resistência, mas nunca coloquei.
No lado da correia o único parafuso que coloco travante é no tensionador e aperto sem o torquimetro, pois depois de encostar na chave é impossível o parafuso soltar.


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