Faz tempo que me preparei para trocar os anéis de meu motor, me antecipando a uma inevitável queima de óleo e retífica, dando alguma sobrevida ao motor... cheguei a comprar parafusos do cabeçote, junta, brunidor, cinta para colocação de anéis, retentores das válvulas...
Isso foi antes da pandemia, mas viagens e outros compromissos me fizeram ir levando, afinal o motor ainda não estava fumando... ocorre que desde a última troca de óleo, venho percebendo um certo consumo e mês passado após troca da polia dentada do VB, notei muito óleo no TBI e a ML mancando um pouco... cheguei a comprar até uma bobina nova, mas permaneceu a velha, porém a Ml piorou muito, motor fuma na partida inicial e uns tufos ao dar aceleradas.
Percebi que na ML o cilindro 4 parecia não estar presente, mas após 1700-2000 RPM, o motor ficava mais constante... mas aí a fumacinha lá na descarga começava...
Bom, como tiro de misericórdia, resolvi trocar os retentoras das válvulas... retirei o eixo de comando, balancins, escoras... iniciei a troca pelo Cil 4, mas não me pareceram os causadores do problema...retirei as velas, travei o volante do motor e injetei ar comprimido no lugar das velas...
Nesse teste, sem o eixo de comando, todas as válvulas estão fechadas e ao injetar ar no lugar das velas, é esperado muito pouco ou nenhum (ideal) escape e muita pressão após interromper o ar comprimido... resultados:
Cil 1: um pouco de escape pra parte de baixo, quase sem acúmulo de pressão
Cil 2: muito pouco escape pra parte de baixo, tendo algum acúmulo de pressão após desligar o ar
Cil 3: idem ao 2
Cil 4: escape direto pra parte de baixo
Como pode ser visto, o Cil 4 é o grande causador da queima de óleo, da ML irregular e também do excesso de óleo no TBI...o Cil 1 já está indo para o mesmo caminho... Cil 2 e 3, ainda tem alguma funcionalidade.
Se não for uma quebra de anel ou um alinhamento deles (algo raro em dois cilindros), o veredito é retífica da parte de baixo.
Não sei se no cabeçote haverá necessidade de alguma troca, pois os balancins aparentam bom estado, mas... só desmontando e conferindo tudo.
Como estou sem tempo e saco pra fazer, além de eu não tem ferramental para retirada do motor, vou ter que terceirizar...
A retífica tarda mas não falha...
- Manfio
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Para fumar a folga no cilindro tem que ser grande. Eu tinha 3 cabeçotes, 2 novos e 1 usado. O usado eu dei para um conhecido na oficina, não tinha paciência na época para retificar, pois o preço do serviço de retífica no cabeçote era R$ 500. Eu paguei R$ 700 num 1994 e R$ 950 num 1996 mais atualizado e com os dutos quadrados milimetricamente mais fechado. Esses cabeçotes do EFI de 1994 a 1996 tem leves diferenças, muito sutis.
Não recomendo nada de peças que não sejam Kuir ou FGP original. Se não for trocar os balancins e escoras deixa tudo do mesmo kit atual. Balancim de reposição da Kuir não casa bem com outros comandos que não sejam Kuir ou FGP (GM).
Desde que comecei a usar um 10w40 nunca mais vi um desgaste no comando ou no resto do cabeçote. Mas depois de 2 anos que fiz o cabeçote o 4 cilindro começou a bater saía. Larguei o carro faz 2 anos na garagem para agora desmanchar tudo e fazer do zero. Só vou arrumar porque faz anos que venho comprando as peças, pouco a pouco.
Não recomendo nada de peças que não sejam Kuir ou FGP original. Se não for trocar os balancins e escoras deixa tudo do mesmo kit atual. Balancim de reposição da Kuir não casa bem com outros comandos que não sejam Kuir ou FGP (GM).
Desde que comecei a usar um 10w40 nunca mais vi um desgaste no comando ou no resto do cabeçote. Mas depois de 2 anos que fiz o cabeçote o 4 cilindro começou a bater saía. Larguei o carro faz 2 anos na garagem para agora desmanchar tudo e fazer do zero. Só vou arrumar porque faz anos que venho comprando as peças, pouco a pouco.
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Mais um pro clube da fumaça então. Aqui já é tanta sobremedida que na próxima, só com pistões da montana
Durou bem, não? Nunca precisou abrir a parte de baixo se me recordo
Sobre alinhamento do anéis, há um trabalho sobre a rotação dos anéis e consumo de óleo em https://sci-hub.se/10.4271/2018-01-5006 e a conclusão deles é que os dois anéis de compressão rotacionam muito quando há mudanças na pressão negativa nos cilindros como por ex, alto giro e pouca (ou nenhuma) injeção de combustível (descer engrenado, carro rebocado, etc). E cada mudança brusca de posição dos anéis é relacionada a um aumento passageiro no consumo de óleo
Durou bem, não? Nunca precisou abrir a parte de baixo se me recordo
Sobre alinhamento do anéis, há um trabalho sobre a rotação dos anéis e consumo de óleo em https://sci-hub.se/10.4271/2018-01-5006 e a conclusão deles é que os dois anéis de compressão rotacionam muito quando há mudanças na pressão negativa nos cilindros como por ex, alto giro e pouca (ou nenhuma) injeção de combustível (descer engrenado, carro rebocado, etc). E cada mudança brusca de posição dos anéis é relacionada a um aumento passageiro no consumo de óleo
Sob condições constantes de operação, os anéis dos pistões tendem a se mover para uma posição preferencial e se manter lá. Baixa carga e alta rotação favorecem a rotação dos anéis. Não foi observada a rotação constante dos anéis de compressão durante nenhuma condição
Apostila de Elétrica Corsa B 99-04 MPFI 8v: viewtopic.php?t=116339
Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/ ... qlYaVW-mYJ
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Outra coisa é montar anéis com as mãos sem o alicate. A pessoal pensa, pra que comprar o alicate se vai montar apenas um motor.
Pode ter certeza que vai ter uma fissura ultrafina que vai aparecer no futuro.
Pode ter certeza que vai ter uma fissura ultrafina que vai aparecer no futuro.
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É, não posso reclamar... são 237.000Km, já peguei com + - 40.000 e nenhuma retífica até hoje, apenas 2 eixos de comando partidos... o 3° eu mesmo coloquei e tá até hoje (troquei a gaiola também, pois não gostei de umas folgas - gaiola FGP e eixo não lembro).
Quanto a rotação dos anéis, tenho informação de que é mais comum em carros idosos, pois as folgas favorecem... vou tentar acompanhar a desmontagem.
Meus carros são muito longevos, talvez pela minha neurose com a temperatura do motor e precisão nas trocas de óleo e não sou nenhum exemplo de uso tranquilo, principalmente quando viajo e pego estradas intermináveis...
Uma coisa que não reclamo é desse carro, de pagar as vistorias do GNV (eles avaliam freios, elétrica, suspensão, amortecedor), baseado no laudo eu já providencio a normalização... em suma, este carro está sempre pronto para viajar... confio muito nele e merece cada centavo gasto em manutenção preventiva e eventualmente corretiva.
Uma coisa que comentei lá no tópico do óleo, sobre seu retorno ao cárter... vi agora que o óleo sobe sob pressão pelo lado da polia dentada... entra no eixo de comando e é esguichado por cada came em cima dos balancins e cada mancal, caindo na base da gaiola, retornando ao cárter por pequenos orifícios abaixo do primeiro mancal da esquerda (lado da dentada) e por duas gargantas abaixo do mancal (lado da bobina)... o tubo de respiro não favorece o retorno devido ele não ficar na base da gaiola, pelo contrário, fica uns 5 cm acima da base (fundo) da gaiola... pra descer óleo por alí seria necessário que a gaiola ficasse com a metade cheia de óleo, o que não é o caso.
Um alerta que faço aos que pretenderem mexer com troca de retentores de válvulas é ter muito cuidado ao trocarem no 4° cilindro, pois uma trava da mola ou escora que eventualmente caia na garganta de retorno do óleo, vai requerer no mínimo muita sorte de "pescar" magneticamente a peça ou ter que abrir o cárter pra resgatá-la... tampar com pano ou estopa é prevenir dor de cabeça e/ou perda de tempo.
Quanto a rotação dos anéis, tenho informação de que é mais comum em carros idosos, pois as folgas favorecem... vou tentar acompanhar a desmontagem.
Meus carros são muito longevos, talvez pela minha neurose com a temperatura do motor e precisão nas trocas de óleo e não sou nenhum exemplo de uso tranquilo, principalmente quando viajo e pego estradas intermináveis...
Uma coisa que não reclamo é desse carro, de pagar as vistorias do GNV (eles avaliam freios, elétrica, suspensão, amortecedor), baseado no laudo eu já providencio a normalização... em suma, este carro está sempre pronto para viajar... confio muito nele e merece cada centavo gasto em manutenção preventiva e eventualmente corretiva.
Uma coisa que comentei lá no tópico do óleo, sobre seu retorno ao cárter... vi agora que o óleo sobe sob pressão pelo lado da polia dentada... entra no eixo de comando e é esguichado por cada came em cima dos balancins e cada mancal, caindo na base da gaiola, retornando ao cárter por pequenos orifícios abaixo do primeiro mancal da esquerda (lado da dentada) e por duas gargantas abaixo do mancal (lado da bobina)... o tubo de respiro não favorece o retorno devido ele não ficar na base da gaiola, pelo contrário, fica uns 5 cm acima da base (fundo) da gaiola... pra descer óleo por alí seria necessário que a gaiola ficasse com a metade cheia de óleo, o que não é o caso.
Um alerta que faço aos que pretenderem mexer com troca de retentores de válvulas é ter muito cuidado ao trocarem no 4° cilindro, pois uma trava da mola ou escora que eventualmente caia na garganta de retorno do óleo, vai requerer no mínimo muita sorte de "pescar" magneticamente a peça ou ter que abrir o cárter pra resgatá-la... tampar com pano ou estopa é prevenir dor de cabeça e/ou perda de tempo.
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Sim, tem que cuidar é fácil de cair. É bom usar uma caneta magnética ou uma sacola. Tenta usar os retentores de válvulas GM ou Corteco.
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Já tava comprado da Sabó...
Sabe aquela porcaria de capa da dentada? Vive dando problema nas porcas fixadas na própria capa... parte por aperto demasiado, parte por pouca estrutura de fixação... o bom aperto fica no limite da destruição...
A cada retirada/colocação eu testo um método diferente de conserto... o melhor até agora foi reforço com cianoacrilato com bicarbornato de sódio e/ou algodão e alguma escora quando possível...
Aqui a torre estourou... um anel de ferro (tubo) e cola + bicarbonato
Só cola desse lado...
Do outro, uma paredinha de lata de refri + cola + algodão + bicarbonato.
Esse foi com araldite e plástico derretido com ferro de solda... muito demorado...
O cianoacrilato é aquela cola tipo superbonder que cola em segundos... ao agregar bicarbonato ou algodão, cola em instantes...
Sabe aquela porcaria de capa da dentada? Vive dando problema nas porcas fixadas na própria capa... parte por aperto demasiado, parte por pouca estrutura de fixação... o bom aperto fica no limite da destruição...
A cada retirada/colocação eu testo um método diferente de conserto... o melhor até agora foi reforço com cianoacrilato com bicarbornato de sódio e/ou algodão e alguma escora quando possível...
Aqui a torre estourou... um anel de ferro (tubo) e cola + bicarbonato
Só cola desse lado...
Do outro, uma paredinha de lata de refri + cola + algodão + bicarbonato.
Esse foi com araldite e plástico derretido com ferro de solda... muito demorado...
O cianoacrilato é aquela cola tipo superbonder que cola em segundos... ao agregar bicarbonato ou algodão, cola em instantes...
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A minha capa inferior tem uma pequena trinca. Pensei em trocar tudo, mas ainda não resolvi se passo uma cola, mas tirando a trinca está show.
O Douglas da Power Hot acha arriscado colar por causa do calor e dar um B.O, mas tem cola que são uma MEGA RESINA, daí não tem problema.
O Douglas da Power Hot acha arriscado colar por causa do calor e dar um B.O, mas tem cola que são uma MEGA RESINA, daí não tem problema.
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Essa capa é um leve aperto. Para não correr o risco de soltar, põe uma gota de trava química de média resistência, mas nunca coloquei.
No lado da correia o único parafuso que coloco travante é no tensionador e aperto sem o torquimetro, pois depois de encostar na chave é impossível o parafuso soltar.
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