[DICA] - Quer comprar um carro? Vai comprar um carro? Veja essas.....

[Bange]

Ligando o motor:
Pode-se tirar várias conclusões apenas ligando o motor...
Uma delas é avaliar a bateria... não pode ficar no nhem nhem nehm...tem que bater e ligar independente de cargas adicionais ao motor de arranque, que sozinho consome em torno de 100A, ou mais. Antigamente ligava-se tudo, faróis, limpadores, ventilação, desembaçador, etc... mas hoje a maioria dos carros desliga todas as cargas para priorizar o motor de arranque...

Acione o motor (não pise no acelerador...ô vício...), o giro pode dar um pico entre 1 e 1,5KRPM e em seguida normalizar na ML (maioria entre 800 e 900RPM), em dias muito frios o motor pode mancar um pouco e demorar a estabilizar a rotação (+-1 minuto), se demorar muito já tem algo errado...o ideal é não se ouvir barulhos anormais como tuchos, bielas batendo, rolamentos roncando ( pessoas experientes descobrem a localização de ruídos pondo o cabo de uma chave de fenda na orelha e encostando o lado oposto no motor...a exemplo de um médico auscultando um paciente), barulho de tuchos batendo ao ligar não são desejados, mas em carros de quilometragem avançada, isto é quase normal...se não forem altos e pararem em +- 1 minuto, sem acelerar...demais barulhos serão constantes e preocupantes...e onerantes... esqueça esse carro!

Deixe o carro ligado e com o capô levantado (não se deixe impressionar pelo motor limpinho e brilhante...isso nesse momento não vale nada e pode esconder vazamentos importantes), inspecione os bornes da bateria (martelado, com zinabre, etc.), a região onde ela se encontra (marcas do ataque de ácidos ou ferrugem), cabeça de parafusos (marcas de arranhados quando na lataria ou marcados/desgastados quando em outras partes ou ainda diferentes na cor), isso já sinaliza alguma mexida...

Se tiver de posse de um voltímetro, meça a bateria em ML e dê também umas aceleradas (ML+- 12,5 a 13, acelerando, tem que ficar entre 13 e 14VDC), enquanto acelera, perceba fumaça na descarga e barulhos no motor que aumentem ou apareçam...se ocorrerem, cai fora, existem muitos outros em melhores situações...

Ligue tudo que puder (faróis, limpadores, ventilação, etc...), a rotação do carro tem que se manter e nenhuma oscilação em luzes pode ocorrer...a bateria pode cair a não menos de 12V, pra passar no teste...aproveita e olha a temperatura subindo...

Inspecione (não abra), o recipiente de expansão do líquido do arrefecimento (ideal = azul, rosa, verde, avermelhado, amarelo...sempre límpido, cores turvas com tendências ao marrom, é sinal de ferrugem e/ou má manutenção). Já devem ter passados uns 5min. e se o ventilador não ligou deve estar prestes...quando ligar, observe a temperatura no mostrador...tem que estar entre 1/4 para o mínimo e 1/4 para o máximo, ou seja, na região central da escala... se passar disso, aquele marromzinho no expansor já deve estar fazendo efeito...

Se o carro for do tipo que tem duas velocidades, bloquear a passagem do ar com papel/papelão, fará a temperatura subir e acionar a 2ª velocidade...antes do vermelho heim...se chegar lá, desliga o motor e se manda...

Se tiver DH, veja o nível do óleo agora...e se for possível (sem aquela "gordura brilhosa" com que as agências borrifam no motor), algum merejamento de óleo nas mangueira, junção do motor, cabeçote, cárter, etc... e também algum indicador de vazamento no sistema de arrefecimento...geralmente marrom de ferrugem ou na cor aproximada do próprio líquido de arrefecimento.

Se tiver AC, ligue e avalie não só a satisfação com o ar frio como também a que temperatura chega o motor...nunca nem perto do vermelho OK?

Desligue o motor e retire a vareta do óleo... tá no nível?...OK... tá claro? Ótimo, tá escuro? Normal... tá preto? Sai de fininho...testar a viscosidade no dedo para pessoas com visão é quase impossível falar algo, já para os deficientes de nascença tem alguma relevância...portanto não suje os dedos...

Force seu próprio peso e solte no para-choque ou para-lamas dianteiro e traseiro (nas 4 rodas), em todas elas a suspensão deve abaixar um pouco, retornar e parar...se oscilar o amortecedor já deu o que tinha que dar...

Esqueci alguma coisa ou já podemos fazer um "test-drive"?

[Bange]

O "test-drive":

Observação geral:
-Nunca ligue o som do carro...só vai desviar sua atenção e prejudicar sua percepção auditiva.
-Se suportável, não ligue o AC ou ventilação e feche os vidros para maior percepção de barulhos e ruídos.
-Fique sempre de olho na temperatura do motor...chegar perto do vermelho NUNCA!

Esta é uma avaliação importante e muitas agências não gostam que seja feita, alegando várias coisas como...não tem gasolina, o documento está no despachante, no momento não tem ninguém para acompanhar...não compre carro que vc. não pode testar!

Esta avaliação serve para carros de tração dianteira e de câmbio manual.

Ligue o carro e certifique-se que o freio de mão esteja bem puxado ou acionado...engate a primeira e tende sair...a tendência é o carro morrer, mas vc. pode controlar pela embreagem e ir acelerando...
1 - Motor arrasta as rodas travadas (excelente).
2 - Canta pneu e o carro não sai do lugar (excelente).
3 - Motor bate pino e morre ou morre muito fácil, mas o carro chega a levantar a frente (humpf...sei não...)
4 - Pé sai da embreagem, giro sobe muito fácil...e carro não sai do lugar (embreagem já era...).

Para 1 e 2, fica claro que a embreagem está OK, e o motor tem saúde...para 3, vamos dar mais uma chance...para 4, parte pra outro carro ou negocie a troca do kit de embreagem.

Saia com o carro normalmente, vá engatando as marchas e percebendo qualquer anormalidade na suavidade dos engates (não devem ser nem difíceis e nem soltar as marchas), procure uma pista plana e lisa, chegue aos 60/70Km e solte o volante...o carro tem que permanecer em linha reta por vários e vários metros (se puxar rápido para um dos lados, ou é pneu descalibrado ou está fora de alinhamento...passe num posto, calibre os pneus pra tirar a dúvida).

Perceba se existe alguma roda "roncando" rolamento...faça curvas de 90° para a direita e esquerda...problemas de homocinética vão dar o famoso "tec tec tec tec"...

Passe propositalmente em alguns buracos lombadas e/ou ruas de peralelepípedo.

1 - Procure diferenciar barulhos internos em bancos, encostos de cabeça, painel...em carros novos e semi-novos é reduzido, mas em carros mais velhos, enche o saco...
2 - Nenhum barulho anormal (excelente)
3 - Barulhos de toc-toc, tuc-tuc (há problemas na suspensão...batentes, coxins, calços de motor, amortecedor, etc...se forem na mala, pode ser pneu, macaco, chave de roda soltos...regularize e volte a testar)
4 - Barulhos de ferro batendo...pare o carro e volte vagarosamente...não vale a pena arriscar o que seja...

Agora esta avaliação deve ser feita em ruas sem movimento...de carros e de pessoas...

Dê uma arrancadinha rápida, chegue aos 60/70Km e freie bruscamente (não para cantar pneu!), em piso seco.

Sem ABS
1 - Pode até cantar o pneu e vc. ter alguma mobilidade direita/esquerda (excelente).
2 - Pode até cantar o pneu e vc. ter pouca ou nenhuma mobilidade direita/esquerda (razoável)
3 - Descamba direto para a direita/esquerda (requer manutenção... e rápido).
4 - Nada acontece...reduza as marchas até parar, se precisar termine com o freio de mão...entregue o carro ao co-piloto e nem volte pra agência...ufa!!!

Com ABS
1 - Não pode cantar pneu continuamente.
2 - Tem que ter mobilidade diteita/esquerda.
3 - O pedal normalmente treme.
4 - Qualquer outra situação tá errado e acho que não vale a pena comprar o carro.

OBS.: ter mobilidade aqui é oscilar o volante para direita/esquerda e o carro corresponder.

Vamos dar aquela segunda chance?

Procure uma boa subida, pare o carro no meio e tente sair agressivamente...não pode morrer, bater pino ou ficar murrinha/sem força...as causas podem ser simples como velas ou cabos, mas também pode haver problemas que requeiram retífica... não vale a pena...


Bom, se chegou até aqui de modo satisfatório...vamos conferir a documentação?

[Bange]

Todas as avaliações feitas não garantem em 100%, que o carro não terá problemas futuros, porém diminui bastante as possibilidades...

A Documentação:

Outra avaliação importantíssima é conferir a documentação.

Pegue a documentação e confira placa, chassis e motor...cada carro tem seu local específico para esta conferêncai e os números e letras devem estar claros e sem marcas estranhas que ponham em dúvida o que representem.

Anote o RENAVAN, CPF/CNPJ e demais dados que permitam buscas no DETRAN, quanto a roubo, impedimentos de venda (alienação fiduciária), multas etc...

Busque e imprima tudo que estiver errado, pois muitas agências também prestam serviços de despachante junto ao DETRAN, e infelizmente essa turma não tem lá bons antecedentes...

Se usar este serviço, volte a conferir junto ao DETRAN, se as anormalidades foram sanadas o mais rápido possível...

Se tudo certinho, vc. agora é um feliz proprietário do seu objeto objeto de desejo ou necessidade, mas calma...ainda não terminou...

Como não é normal os proprietários manterem um registro histórico e escrito da manutenção do carro, é bom que alguns itens sejam verificados e substituídos tão logo quanto possível, pois dependendo da quilometragem, é melhor (e mais barato), prevenir do que remediar...

Muitos carros semi novos, trazem no seu manual a prova (carimbo), das revisões programadas pela fábrica (quando e se foram feitas), mas não vem escrito o que resultou.

Assim, para carros abaixo de 40.000Km, troque todos os líquidos utilizados (arrefecimento, óleo do motor, da DH, óleo do freio...), e confira/complete o óleo da caixa.

Ainda para os freios, confira a espessura de pastilhas dianteiras e traseiras.

Para carros acima de 40.000Km, além dos itens descritos anteriormante, troque a correia dentada e seu tensor...se a quilometragem for muito alta, também a correia do alternador/DH...velas e cabos de velas.

Para carros com AC, revise a pressão do gás.

Estes procedimentos lhe darão mais segurança, garantia efetiva da troca e sincroniza as futuras manutenções preventivas...

Agora sim, vc. já pode sair e viajar com uma relativa e maior segurança com a família!


Seria interessante que nós proprietários, mantivéssemos um histórico escrito das manutenções e trocas de peças, durante toda a vida útil do carro, pois além de se manter organizado, valoriza na hora da venda, pois demonstra todo o cuidado que o carro teve em nossas mãos.

Particularmente meu histórico é mantido em planilha (não junto ao manual), me facilita bastante e é simples...exemplo:



Será que a sugestão pega?

[odilon barth]

Eu tenho o histórico desde que comprei o meu carro, fiz uma planilha parecida e alem destes dados coloquei a data de cada manutenção.
Esse tópico ta muito bacana, parabens e obrigado

[L U C I A N O]

Também tenho uma pasta com todas as notas de peças e serviços. Tenho uma histórico com o por data das manutenções.

No meu Classic quando eu vendi a mulher que comprou levou isso tudo "de brinde". Ela gostou! rs!

[Bange]

Beleza Odilon...vamos engrossar a ideia...

Só para exemplo...eu tinha um amigo no trabalho, infelizmente já falecido, que transcrevia todo o programa de manutenção do fabricante para uma planilha... e acrescentava tudo que fazia nas revisões programadas e manutenções não programadas (por sentimento ou constatação de problema)...realmente os carros dele eram um brinco.

Sabe que tinha um monte de gente que sempre perguntava pra ele quando o carro seria vendido ou se queria vender?

O fato é que sempre conseguia vender por um valor um pouco acima da tabela...e quem comprava ficava muito satisfeito...detalhe é que a maioria dos compradores trabalhavam na mesma empresa e ele nem chegava a anunciar na mídia...bastava um cartaz no vidro. Que eu me lembre, em 25 anos ele vendeu uns 5 ou 6 carros...tudo assim!

[Bange]

É isso aí Luciano, quem compra gosta de ver que a pessoa trata o carro bem, mesmo sendo mulher e via de regra pouco entenda.

Mesmo quem compra desde ZERO, além das trocas dos líquidos, com 40.000Km ou 4, 5 anos, já vai ter que entrar no esquema de trocas preventivas ou de raparos eventuais...quem nada entende pode pensar "novo novo e já trocando peças???", mas em mecânica isto é mais que normal...

[L U C I A N O]

Como foi dito no texto, algo que eu observei é a data de fabricação dos pneus e do estepe. Carros mais novos é fácil de "pegar" uma possível adulteração de quilometragem.

Pensei: Bom, estou pegando o carro 2011/2012 com 35.849 km e por esse motivo, mesmo que o antigo dono fosse "desleixado" com alinhamento e balanceamento (que eu acho que era), não existe motivo para o carro não ter os pneus originais de fábrica.

Todos os pneus incluindo o estepe eram do mesmo ano de fabricação do carro, ou seja, os pneus ainda era os originais de fábrica com 'meia vida'.

Se o carro estivesse marcando 35.849 km no hodômetro com os pneus não originais, já descartaria a compra de imediato e já desconfiaria da real quilometragem do veículo...

[Jocleidio]

Ressuscitando esse tópico. Ótimas dicas vemos aqui com o Bange! Parabéns meu amigo por nos esclarecer tudo isso em uma postagem, dicas valiosas ainda mais nos dias de hoje onde tem muitos desonestos. Mais uma vez muito obrigado por transmitir todo esse conhecimento.